Укладка линолеума

 

Одним из самых простых и надежных способов сделать в своем доме пол, является укладка линолеума. Популярность линолеума объясняется его прочностью и гигиенично­стью. Он красивый, бесшумный при ходьбе и не требует специального ухода. Вот о том, как производится укладка линолеума, мы и поговорим в этой статье.

 

Линолеум бывает различных видов: безосновный, с тканевой и теплозвукоизолирующей подосновой, одно- и многослойный, резиновый, а также в виде поливинилхлоридных плиток. Приклеивают линолеум к подготовленному основа­нию на клеи и мастики, выбор которых зависит от качества и вида, ис­пользуемого в работе материала.

 

Мастики для наклеивания линолеума

 

Покупая линолеум, имеет смысл сразу же ку­пить и мастику, готовую к применению и соответствующую выбранному материалу.

 

Линолеум на тканой подоснове и поливинилхлоридные плитки приклеивают с помощью холодной мастики (типа «Виски»), которая представляет собой раствор битума в уайт-спирите и скипидаре с добавленными наполни­телями, в виде цемента и латекса.

 

Линолеум на теплозвукоизоляционной подоснове приклеива­ют к основанию при помощи клея, приготовленного на основе КМЦ. Его представителем является «Бустилат».

 

Безосновный и резиновый линолеумы приклеивают с помощью дисперсионных клев, представляющих собой раствор кумароновых смол и синтетического каучука в смеси бензина и этилацетата с наполнителями и добавками.

 

Универсальными для различного видов линолеу­ма являются дисперсионные клеи. Это составы на основе дисперсии АК-215-23, в состав которой входят: 10-процентного водного раствора КМЦ, 10-процентного раствора сосновой канифоли в ксилоле с наполнителями в виде каолина и талька. Дисперсионные клеи одинаково прочно крепят линолеум к основанию из бетона, цементно-песча­ной стяжки и древесно-стружечным плитам.

 

 

Инструменты для укладки линолеума

 

Для укладки линолеума необходимы следующие инструменты:

• Нож со сменными серповидными лезвиями. Он применяется для раскроя и прирезки линолеума. Лезвия ножа должны быть хорошо зато­чены, чтобы при раскрое они резали линолеум ровно;
• Большой и малый зубчатые шпатели, которыми наносят и разравнивают клеящие мастики на основании. Обычно шпатели изготавливаются из стали длиной 150­-200 мм, с высотой зубцов 1,5 мм и рассто­янием между зубьями 3 мм;
• Обычный металлический шпатель. Его применяют для нанесения на основание мастик не отличающихся те­кучестью;
• Ручной каток или резиновый валик для прикатывания линолеума после его наклеивания;
• Деревянный молоток с резиновым наконечником для сдавливания поливинилхлоридных плиток в процессе их на­клеивания;
• Металлическая или деревянная линейка для раскроя линолеума и обрезки кромок. Удобнее иметь две линейки: длинную (2-3 м) и короткую (1 м). Ширина деревянной линейки должна быть 50-100 мм, а толщина 15-25 мм.

 

Подготовка основания под линолеум

 

Линолеум является чрезвычайно пластичным материалом. Только спустя некоторое время после укладки он принимает форму основания, на которое наклеен. Поэтому если основание плохо подготовлено и на его поверхности присутствуют неровности, линолеумное покрытие получится некачественным. Долговечность линолеума во многом зависит от качества основания, ко­торое должно быть идеально ровным и гладким.

 

Укладка линолеума может производиться практичес­ки на любое основание: бетонное, деревянное, каменное, гипсовое и даже асфальтовое. В жилых помещениях, где полы должны быть не только красивыми, но и теплыми, линолеум укладывают по древесно-стружечным или древесноволокнистым плитам, уложенным на цементно-песчаную стяжку.

 

Основание под линолеум готовят заранее, чтобы оно хорошо просохло в условиях здания. Стоит помнить, что цементно-песчаные основания, легкобетонные стяжки из шлакобетона, керамзитобетона на мелком гравии и монолитный бетон полностью затвердевают за 4-6 недель. На дощатый настил линолеум укладывают не ранее, чем через год после сдачи дома в эксплуатацию.

 

Устройство цементно-песчаной стяжки

 

Цементно-песчаная стяжка выполняется по бетонному, камен­ному или кирпичному основанию для того, чтобы сгладить его поверхность. Для этого используется раствор, приготовленный из цемента марки 300 и песка в соотношении 1:2,5 или 1:3. Подготовленные материалы для раствора смешивают и добавляют воду так, чтобы готовый раствор имел консистенцию густого теста. Для того, чтобы раствор хорошо сцепился, с основания убирают весь мусор, пыль, далее смачивают его водой.

 

Даже опытному специалисту не всегда удается уложить раствор без использования вспомогательных конструкций. Чаще всего основание размечают при помощи ма­яков, которыми обозначают заданный уровень пола, то есть толщину наносимого раствора. Первый основной маяк помещают у стены, а уже от него, при по­мощи уровня и рейки, на расстоянии 1,5-2 м один за другим устанавливают остальные маяки. Выравнивают раствор при помощи мялки или правила, передвигаемого по поверхности направляющих реек.

 

После того, как раствор немного подсохнет маяки удаляют, а промежутки в стяжке заде­лывают тем же раствором. Уложенный раствор должен иметь абсолютно гладкую поверхность, без трещин и ра­ковин. Для этого его затирают большой теркой или штукатурной лопаткой. В течение следующих пяти дней после укладки раствора стяжку поливают водой 2-3 раза в день. Дела­ется это для того, чтобы стяжка застывала равномерно по всему объему и на ее поверхности не образовалось трещины. В дальнейшем стяжку выдерживают необходимое время до полного зат­вердения, оберегая от механических повреждений и загрязнения.

 

Горизонтальность стяжки проверяют длинной ли­нейкой или точно выстроганной рейкой длиной, равной ширине помещения, но не менее 2 м. Допустимы небольшие просветы меж­ду рейкой и основанием, их величина не должна превышать 3 мм.

 

Если все же дефекты образовались, их выравнивают повторно цементным раствором с последующим разравниванием. Небольшие изъяны исправляют шпателем нужной шири­ны. Окончательную шлифовку основа­ния проводят пемзой, наждачными брусками или шлифовальной шкуркой.

 

Устройство основания из древесноволокнистых плит

 

В соответствии с правилами, линолеум можно наклеивать только на прочные старые деревянные основа­ния. Если некоторые доски прогибаются или повреждены, то их необходимо перестелить. При этом обязательно заменяют и лаги. Новые доски прижимают как мож­но плотнее друг к другу, а в щели и трещины старых досок забива­ют деревянные рейки или клинья. Отремонтированное таким образом дощатое покрытие заново строгают. Узкие щели и мелкие дефекты на поверх­ности шпатлюют, а после высыхания шпатлевки эти места шлифуют. После такого ремонта полы покрывают древесноволокнистыми плитами в один или два слоя.

 

По деревянному настилу плиты прибивают гвоздями с плос­кими шляпками в шахматном порядке: вдоль кромки с шагом 50-100 мм, в остальных местах 100-150 мм. Шляпки гвоздей утапливают в толщу листа. Швы зачищают, оли­фят, шпатлюют и шлифуют после высыхания.

 

Плиты раскладывают на подготовленном основании и приреза­ют так, чтобы они ложились как можно плотнее друг к другу. Большие по размеру листы могут коробиться. Чтобы этого не происходило в процессе приклеивания, лучше заранее пропилить их в нескольких местах. Подогнанные листы поднимают с пола, а основание грунту­ют жидкой битумной грунтовкой.

 

Грунтовку готовят на основе битума (марка БН-Ш или БН-IV), разведенного бензином в соотношении 1:2 или 1:3. Битум разогревают в металлической посуде до температуры 160-180 градусов, затем охлаждают до температуры 80° С. После этого в битум тонкой струйкой вливают автомобильный бензин и перемешивают до тех пор, пока не получится однородная смесь.

 

Получившуюся грунтовку наносят на чистое и сухое основание тонким слоем при помощи жесткой кисти, тщательно разравнивают и дают под­сохнуть в течение суток. Этой же грунтовкой смазывают древесно­волокнистые плиты с тыльной стороны, чтобы они не впиты­вали в себя бензин из мастики.

 

Для тех, у кого нет возможности приготовить грунтовку, продается уже готовый жидкий битум.

 

Грунтованные листы наклеивают на горячую битумную мастику. Ее наливают на основание пола и разрав­нивают шпателем до получения слоя толщиной 2-3 мм. Допустимый зазор между кром­ками листов 3-5 мм. Если основание выполняется двухслой­ным, то поверх первого слоя листов наносится еще один слой мас­тики и накладываются листы второго слоя.

 

Листы плотно прижимают к основанию при помощи груза. Излишки мастики, которая появится в результате сдавливания удаляют. Груз снимают через двое суток. Возможные дефекты на поверхнос­ти плит исправляют шпатлеванием с последующей шлифовкой. За­зоры между плитами тоже шпатлюют, а неровности стругают.

 

Укладка линолеума

 

Рулоны линолеума перед укладкой выдержи­вают несколько дней в теплом помещении. Затем рулоны распаковывают, нарезают полотнами нужных разме­ров с припуском на усадку и прирезку. Величина припуска на усад­ку зависит от длины полотна и колеблется от 2 до 6 см. Раскроенные полотна укладывают стопкой и при необходимости прижимают грузом, выдерживая в таком положении 4-5 дней.

 

Во время раскроя важно учитывать размер помещения и распо­ложение полотен линолеума в нем. Полотна одноцветного линолеума укладывают перпендикулярно к наружным стенам, по направлению света, чтобы швы были менее заметны. Полотна линолеумов с рисунком располагают в продольном на­правлении. В коридорах полотнища укладывайте вдоль стен, вне зависимости от рисунка.

 

При укладке линолеума в помещениях сложной формы, точную прирезку полотен к выступающим частям проводят с помощью шаблонов, изготов­ленных из плотной бумаги или картона. Окончательную прирезку проводят уже после наклеивания полотна линолеума, при этом кромки дополнительно смазывают мастикой.

 

Приклеивание линолеума мастиками

 

Перед началом работ основание пола подметают, а затем грунтуют. Также грунтуют и тыльную сторону раскроенных листов линолеума (толщина слоя 0,2 мм). Для этого полотнища раскладывают на полу в сво­бодном помещении, наносят с помощью кисти грунтовку и выдер­живают примерно сутки. При наклеивании линолеума на масляно-меловой мастике в качестве грунтовки используют олифу, при наклеивании на битумной мастике — ту же мастику, разведенную бензином в пропорции 1:2.

 

Мастику наносят на основание и тыльную сторону полотна. После этого полотна укладывают на пол и плотно прижи­мают. Для того, чтобы полотно прижалось к основанию всей площадью, его приглаживают валиком. Таким образом из-под линолеума выйдет весь воздух. Но и после этого под линолеумом остаются пустоты, которые после высыхания сделают поверхность линолеума неровной, волнистой. Поэтому приклеенное полотно дополнительно разравнивают тяжелым гру­зом, например, мешком с песком.

 

В мешок засыпают 50 кг песка, далее под мешок кладут сло­женную в несколько слоев мешковину, иначе песчинки поцарапают поверхность линолеума, и возят по всему линолеуму от середины полотна к краям. В результате мастика разравнивает­ся, а ее излишки выдавливаются наружу. Кромки, из-под которых выходит мастика, отгибают, счищают мастику, чтобы еще непод­резанные кромки не приклеились.

 

Кромки полотен, примыкающих друг к другу или перекрыва­ющих друг друга, не проклеивают, чтобы легче было проводить их подрезку. К данной операции необходимо приступать спустя трое суток после приклеивания линолеума. Подрезают кромки острым ножом по стальной линейке следующим образом: под нижнее полот­но линолеума подкладывают фанеру или деревянный бру­сок, вдоль стыка прикладывают линейку, концы ее фиксируют коленом, рукой или грузом, а затем к линейке приставляют нож и режут сразу обе кромки за один прием.

 

Кромки многослойного линолеума на толстой подоснове невоз­можно прорезать за один прием. Поэтому сначала срезают по линейке кром­ку верхнего полотна, при этом на нижнем полотне остается види­мый след от ножа. По нему срезают кромку нижнего полотна.

 

После прирезки, кромки приклеивают. Шов закрывают полоской бумаги или чистой вето­ши, сверху кладут доску и прижимают ее грузом. Необходимо выдержать кромки под грузом 5-7 дней. Удалив груз, внимательно осмотрите стыки. В случае неточной прирезки между кромками может оста­ваться зазор. Его замазывают полумасляной мастикой с добавле­нием пигмента под цвет линолеума.

 

В дверных проемах стыки полотен линолеума соединяют при помощи специальных порожков, кото­рые приклеивают к основанию тем же клеем или мастикой, что и линолеум.

 

После прирезки кромок и полного отвердения мастики или клея устанавливают плинтуса.

 

Укладка линолеума насухо

 

Насухо настилают линолеум на войлочной основе. Де­фекты основания устраняют, просушивают, затем пол подметают. Рулоны линолеума раскатывают, выдерживают в теплом помещении трое суток, затем раскраивают и прирезают по контуру помещения.

 

При укладке линолеума на ворсовой подоснове важно по­мнить, что он дает усадку в обоих направлениях. Поэтому при раскрое, со всех сторон, необходимо оставлять припуски на усадку 10 мм. Подготов­ленные полотна расстилают на полу и выдерживают в течение 3-4 дней.

 

Перед началом укладки необходимо демонтировать плинтуса, линолеум рас­стилают, кромки прирезают. Стыки полотен приклеивают или со­единяют при помощи металлических реек или алюминиевых полос.

 

К деревянному основанию рейки крепят шурупами, к бетонному — дюбелями.

 

В следующей статье я расскажу о коммуникациях в частном доме.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ: