Малярные работы

 

Малярные работы — это отделочные работы, связанные с окрашиванием различных поверхностей, таких как: потолки, стены или полы. Малярные работы потребуют от вас знания свойств материалов, а также умения готовить составы для шпатлевки, грунтовки, окраски и правиль­ного ведения малярных работ. Вот о том, что включают в себя малярные работы, мы и поговорим в этой статье.

 

Грунтовочные составы

 

Грунтовочные составы или грунтовки, — это материалы, создающие основание на поверхности стены под окрашивание. Основной задачей грунтовки является повышение качества покрасочных работ. На негрунтованных поверхностях краска впитывается неравномерно, что приводит к рискам получить окрашиваемую поверхность плохого качества.

 

Состав грунтовки подбирается только тогда, когда вы уже знаете какая краска будет использоваться. Это надо делать потому, что назначение большинства грунтовок узкоспециальное, например, под клеевые краски или под известковые краски. Но есть и универсальные грунтовки, применяемые для любых красок.

 

Готовят грунтовки строго по технологии, то есть в той последо­вательности и из тех материалов, которые указаны в рецептах. Для хранения грунтовок лучше всего ис­пользовать стеклянную или эмалированную посуду.

 

Давайте посмотрим составы некоторых грунтовок.

 

Грунтовки под известковую окраску

 

Грунтовка на известковом тесте

 

Для приготовления грунтовки на известковом тесте, в пяти литрах воды размешивают 2,5 кг известкового теста. В двух литрах холодной или кипящей воды ра­створяют 50-100 г поваренной соли. Солевой раствор вливают тонкой струйкой в известковое молоко, перемешивают и разбав­ляют водой до 10 литров. Готовую грунтовку процеживают через сито с отверстиями 1×1 мм.

 

 

Мыловар на комовой негашеной извести

 

Все грунтовки, изготавливаемые с добавлением мыла, называются мыловарами. Такие грунтовки является универсальными, то есть пригодными для использования под известковую или клеевую краски.

 

Сначала необходимо нарезать мелкой стружкой 200 г хозяйственного, 40-процентного, мыла  и растворить его в трех литрах горя­чей воды. Затем в мыльный раствор медленно добавляют 100 г олифы и пе­ремешивают до получения однородной жидкости. В пяти литрах воды гасят 1-2 кг извести-кипелки. Во время гашения извести вливают мыльно-масляную жидкость. В получившийся состав добавляют воду, доведя раствор до 10 литров, после чего процеживают через сито.

 

Грунтовки под клеевую окраску

 

Купоросная грунтовка

 

Для приготовления купоросной грунтовки, в трех литрах горячей воды растворяют, перемешивая, 150 г медного купороса. В отдельной посуде в 2 литрах воды варят 200 г сухого клея . Отдельно в двух литрах горячей воды растворяют 250 г хозяйственного мыла. В мыльный раствор вливают клей, пере­мешивают и добавляют 30 г олифы. Полученную эмульсию смешивают с раствором медного купороса, после чего жидкость остужают. Далее в нее добавляют 2-3 кг просеянного мела и заливают 10 литрами воды. В результате должна получиться однородная зеленовато-голубая жидкость, которую необходимо процедить через сито.

 

Квасцовая грунтовка

 

Для приготовления квасцовой грунтовки, алюминиево-калиевые квасцы (150 г) растворяют в 3 литрах кипятка. В двух литрах горячей воды растворяют 200 г. сухого животного клея. Также в отдельной посуде, в двух литрах горячей воды разводят 200 г мыла. В раствор клея вливают мыльный раствор, пе­ремешивают и добавляют 30 г олифы. В полученный состав добавляют раствор квасцов, после чего остужают, всыпают 2-3 кг просеянного мела и разбавляют водой до 10 литров. Получившуюся грунтовку необходимо процедить.

 

 

Грунтовка под масляную окраску

 

Грунтовка под масляную окраску осуществляется олифой или краской того же состава, которой будет прово­диться основная покраска.

 

Олифу применяют как в чистом виде, так и с добавле­нием небольшого количества тертой краски (10% от веса олифы). Для грунтовки подойдет олифа любого цвета. Здесь имеет значение ее качество. Чем выше качество олифы, тем выше качество грунтовки, а сле­довательно и качественнее молярные работы. Для того чтобы олифа глубже проникала в поры основания, ее подогревают. Грунтовка производится в два-три слоя, при чем каждый следующий слой олифы можно накладывать только на просохший предыдущий слой.

 

Грунтовка краской гораздо эффективнее и экономич­нее олифы. Для грунтовки берется окраска более жидкой консистенции. Вам не придется накладывать краску в несколько слоев, как в случае с олифой, достаточно будет двух слоев. Качество окрасочных работ при этом будет выше. Для приготовления грунтовки олифу (1 кг) вливают в мас­ляную краску (600—1200 г), тщательно перемешивают и проце­живают через сито.

 

Шпатлевки

 

Даже после грунтовки, поверхности подготовленные к покрасочным работам, не всегда получаются гладкими. Поэтому имеющиеся на них трещинки или небольшие раковины исправляются в процессе шпатле­вания. Состав шпатлевки зависит от краски, которая будет использоваться.

 

Готовая шпатлевка должна иметь плотность рыхлого теста. Это позволит ее легко размазывать по осно­ванию стены.

 

Готовые шпатлевки можно купить в магазине.  Но для тех, кто привык все делать своими руками приведу несколько рецептов.

 

Шпатлевки под клеевую окраску

 

Клеевая шпатлевка

 

Для приготовления клеевой шпатлевки, из воды и клея готовят 1 кг 10-процент­ного клеевого раствора, подогревают, вводят 25 г олифы и перемеши­вают до получения однородной эмульсии. На основе этой эмульсии готовят шпатлевку нужной густоты, добавляя около 2,5 кг просе­янного мела. Благодаря добавлению олифы шпатлевка медленнее сохнет и получается прочной.

 

 

Клеевая шпатлевка с мылом

 

Для приготовления клеевой шпатлевки с мылом, измельченное мыло (25 г) кла­дут в горячий клеевой раствор (1 кг), перемешивают пока мыло не растворится и добавляют 25 г олифы. В получившуюся эмульсию порци­ями добавляется мел, пока не получится необходимая густота. Здесь мыло способствует более лег­кому и равномерному разравниванию шпатлевки по основанию.

 

Шпатлевки под масляную окраску

 

Полумасляная шпатлевка

 

Для приготовления полумасляной шпатлевки измельчают 20 г мыла и растворя­ют его в 200 г горячего 10-процентного клеевого раствора. Далее, при по­стоянном помешивании, в полученную смесь вводят олифу (1 кг), растворитель (250 г скипидара или лакового керосина) и сиккатив (50 г). Тщательно перемешивают, доводят получившуюся шпатлевку до рабочей густоты путем добавления мела.

 

Масляная шпатлевка

 

Для приготовления масляной шпатлевки, олифу (1 кг) смешивают с сиккати­вом (100 г). В полученную смесь порциями добавляют просеянный мел так, чтобы получилась шпатлевка нужной густоты. Такая шпат­левка медленнее высыхает и получается прочнее остальных. Масляная шпатлевка ис­пользуется для подготовки под окраску полов, оконных переплетов и других поверхностей, подвергающихся воздействию влаги.

 

Инструменты для малярных работ

 

В зависимости от вида малярных работ и состава используе­мой для окрашивания краски вам потребуются кисти, валики, шпатели и линейки.

 

Кисти для малярных работ

 

Качественные кисти изготавливаются из 100% щетины. Они способны вбирать в себя достаточное количество краски и удерживают ее внутри так, чтобы краска не стекала. Дешевле и менее долговечны кисти, сделанные из щетины с до­бавлением около 50% жесткого конского волоса.

 

 

Самые большие по размеру маховые кисти. В них пучок волоса достигает длины 180 мм, а диаметр 60-65 мм. Они продаются готовыми, когда пу­чок волос укреплен в металлическом кольце или в виде пучка волос, требующего вязки. У качественно маховой кисти пос­ле сгибания волоски должны немедленно выпрямляться, принимая прежнюю форму. Маховыми кистями удобно окраши­вать большие поверхности, например, потолок или стены.

 

Побелку потолка удобнее делать широкими побелочными кис­тями. Это плоские кисти шириной 20 мм и толщиной 50-65 мм. С длиной волоса 100 мм.

 

Также эффективны при побелке кисти макловицы. Это круглые кисти, диаметр которых достигает 120 и 170 мм, а длина щетины 95-100 мм. Также макловицы бывают пря­моугольными с крепящейся посередине колодки ручкой.

 

Для окраски небольших поверхностей клеевыми или масляными красками применяются ручники. Это круг­лые кисти небольшого размера, диаметром 26-54 мм. Обычно волос в ручнике имеет длину больше, чем необходимо для качественной окраски, поэтому ручники подвязывают шпагатом на нужную длину, а по мере износа развязывают. У самых боль­ших ручников длина волоса должна быть не более 40 мм, у ма­леньких 26-30 мм.

 

Флейцы — это плоские кисти на короткой ручке, из­готовленные из высококачественной щетины или барсучьего воло­са. Флейцы применяются для окрашивания или разглаживания свеженанесенного слоя краски, для удаления следов от ручников.

 

Для окраски таких мест, где не проходит ручник и для вытя­гивания филенок предназначены филенчатые кисти круглого сечения, диаметром 6, 8, 10, 14 и 18 мм или плоские.

 

Для придания свежевыкрашенной поверхности шероховатой фактуры используют торцовки. Это кисти прямоуголь­ной формы размером 15 х 76 мм, выполненные из твердой щети­ны. К кисти крепится ручка таким образом, чтобы торцовкой удобно было наносить удары по слою свежей краски и устранять неровности на ее поверхности. Торцуют только масляные и клеевые краски.

 

Но самыми производительными являются валики. Окрашенная ими поверхность имеет слегка шероховатую фактуру. Однако, ва­ликами можно не только красить, но и наносить грунтовку. Валики могут быть поролоновыми или ме­ховыми. Поролоновые валики намного долговечнее, так как меховые валики быстро изна­шиваются. Диаметр валиков варьируется от 40 до 70 мм, а длина от 100 до 250 мм. Валик насаживается на станок — рукоятку со стержнем и осью, и крепится гайкой.

 

Для нанесения и разравнивания шпатлевки понадобятся шпа­тели. Рабочее полотно шпателя изготавливается из ста­ли, шириной 30-100 мм или из древесины твердых пород, шириной 50-200 мм. При этом длина достигает 150-180 мм. Металлические шпатели использу­ются для разравнивания шпат­левки по металлу или дереву, а также для удаления слоя ста­рой замазки, обоев, краски. Де­ревянные шпатели применяются для нанесения и разравнивания шпатлевки по деревянным и ош­тукатуренным поверхностям.

 

При выполнении малярных работ могут понадобиться: линейка длиной 1 м, шириной 30-50 мм, толщиной 10 мм со снятой с одной стороны фаской, нож, стамеска, ведро и стальная сетка, сито. Для хранения готовой крас­ки подойдет стеклянная или эмалированная посуда. Она не разруша­ется купоросом и растворителями, не ржавеет и легко моется. Метал­лическую посуду для предохранения от разрушения, предварительно окрашивают изнутри 1-2 слоями масляной краски и просушивают.

 

Малярные работы кистями

 

Перед началом работы кисти необходимо замочить на один час в воде. За это время щетина станет мягкой и увеличится в объеме. У замоченной кисти не будут выпадать во время работы волоски, поэтому окрашиваемая поверхность получится ровной и чистой. Если покраска будет происходить масляными красками, то кисти после замачивания обязательно надо просушить. Также можно дополнительно выровнять щетину кисти. Для этого кисть нужно смочить в воде и потереть в течение 5-10 минут о грубую штукатур­ку или кирпичную кладку.

 

Далее необходимо правильно набирать кистью краску. Для этого в краску опускают только не подвязанную часть щетины, а излишки отжимают о край посуды. Краску стараются наносить ровными, тонкими слоями. Нажимать на кисть с краской необходимо сначала слабо, а по мере того, как краска будет расходоваться, уси­ливать нажим. Кисть держат перпендикулярно к окрашиваемой поверхности или с небольшим наклоном.

 

Кисти круглого сечения, маховые и филенчатые, вовремя рабо­ты вращают, чтобы они изнашивались равномерно. По ходу работы места наложения одного мазка краски на другой растушевывают. Толстые слои клеевой краски при высыхании трескаются, а слои масляной краски морщатся, к тому же и внешний вид окрашенной без растушевки поверхности непривлекателен.

 

Флейцами и макловицами работают таким же образом, с той лишь разницей, что эти кисти имеют прямоугольную форму, по­этому их не надо вращать во время работы.

 

При работе ручником, кисть в краску опускают на 1-2 см. Краску кладут ровными и широкими мазками, затем растушевывают в разных направлениях. По деревянной поверхности пола краску растушевывают вдоль волокон древесины по направ­лению к окну, переплеты — по длине брусков. Если краска накла­дывается двумя слоями, то первый слой растушевывается поперек волокон, а второй вдоль волокон.

 

Для улучшения качества окрашиваемой поверхности проводится ее торцевание и флейцевание. При окраске с флейцеванием или торцовкой удобнее всего работать вдвоем. Один человек красит, а второй следом по еще невысохшей краске торцует или флейцует.

 

Техника флейцевания

 

Техника флейцевания заключается в следующем: в правую руку берут флейц, а в левую сухую, чистую тряпку. Кисть с легким нажимом водят по поверхности, касаясь ее самым кончиком щетины. При этом стараются выровнять все полосы краски. Как только волос флей­ца пропитывается краской, его очищают тряпкой. Стоит помнить, что мокрые флейцы не выравнивают поверхность, а размазы­вают по ней краску, разрушая фактуру поверхности.

 

 

Техника торцевания

 

Торцовкой слегка ударяют по свежеокрашенной поверхности, мягко касаясь щетиной краски. В результате краска разравнивается, а поверхность становится шероховатой. Главное в процессе торцевания, это наносить удары с одина­ковым усилием так, чтобы на поверхности не образовывались пятна. Не стоит ударять дважды по одному и тому же месту. Также следует своевременно очи­щать намокший волос торцовки тряпкой.

 

 

Отвод филенки

 

Для отводки филенки, узкой полоски краски, шириной 5­30 мм, которую прокладывают на стыке двух красок разного цве­та, применяется филенчатая кисть. Основная задача филенки, скрывать неровности в местах соединения красок разного цвета. Но филенка выпол­няет и декоративную функцию. Она придает отделке законченный вид, поэтому должна гармонировать по цвету с общим цветом помеще­ния, подчеркивая тон краски.

 

Для начала, с помощью шнура, натертого краской, обозначают ли­нию, по которой будут прокладываться филенка. Затем к разметке прикладывают и плотно прижимают фаской линейку. Филенчатую кисть смачи­вают в краске, излишки отжимают и проводят линию одинаковой ширины. Это достаточно сложная операция, требующая определенного навыка, поэтому начинающим совету­ю воспользоваться для отводки филенки трафаретом.

 

При правильном уходе кисти служат доста­точно долго. Если требуется кратковременный перерыв в работе, например, до следующего дня, кисти можно хранить, опустив в емкость с во­дой, олифой, керосином, скипидаром или той же краской, которой проводится покраска. Кисть не должна касаться дна емкости. Луч­ше всего ее подвесить так, чтобы кисть своей тяжестью не давила на волос. Если волос изогнется, то уже не расправится.

 

После окончания работ кисти необходимо отмыть от краски. Сначала это делается в любом растворителе, затем в мыльной воде до тех пор, пока она не перестанет окрашиваться. После этого кисть промывают в чи­стой проточной воде. По окончания мытья кисти отжимают, придают им правильную фор­му и подвешивают для просушки волосом вниз.

 

 

Техника окрашивания валиками

 

Окраска и грунтовка поверхности валиками происходит значительно быстрее, чем кистями. Но ими невозможно прокрасить углы, плинтусы, наличники и другие мелкие элементы. Такие места предварительно прокрашивают кистями.

 

Меховой валик перед началом работы замачивают в холодной воде на 1-2 часа. Затем валик отжимают и просушивают. Особенно это необходимо делать перед ок­раской масляными красками.

 

Готовую краску наливают в специальную ванночку с установ­ленной под углом сеткой для удаления излишков краски. Если та­кой ванночки у вас нет, то можете взять любую удобную емкость, установить в нее металлическую сетку или кусок стали, фанеры с просверленными в шахмат­ном порядке отверстиями диаметром 12 мм. Валик опускают в краску, затем прокатывают несколько раз по сетке, удаляют лишнюю краску, после чего и наносят краску на окрашиваемую поверхность.

 

Валик прикладывают к окрашиваемой поверхности и водят в разных направлениях. По стенам мазки кладут сверху вниз, а за­тем снизу-вверх. На потолке окраску ведут по направлению свето­вых лучей.

 

Мазки краски накладывают так, чтобы каждый новый штрих перекрывал предыдущий на 5 см. Краску хорошо размазывают, чтобы не оставалось видимых дефектов. По окончании работ валик следует промыть сначала в теплой мыльной воде, удаляя краску, затем в чистой проточной воде, от­жать и просушить.

 

Техника окрашивания краскопультом и пульверизатором пылесоса

 

Краскопульты и пульверизаторы пылесоса производительнее кистей и валиков, однако применяют их в основном для окраски клеевыми и известковыми составами.

 

Краску для краскопультов необходимо процедить через ча­стое сито или сложенную в несколько слоев марлю, чтобы форсун­ка краскопульта засорялась реже. Банку пульверизатора пылесоса наполняют краской не более чем на ³/₄ объема и плотно закрывают крышкой. Если крышка прилегает неплотно, то под нее подкладывают марлю.

 

Ручным краскопультом работу удобнее выполнять вдвоем. Один окрашивает поверхность, а другой подкачивает воздух, чтобы давление в системе поддерживалось на одном и том же уровне.

 

Удочку держат так, чтобы струя была направлена на поверх­ность строго перпендикулярно. В начале работы лучше всего провес­ти пробную окраску. Она позволит определить длину струи краски и равномерность распыления. В среднем длина струи, выпускаемой форсункой краскопульта, составляет от 70 до 100 см, значит, и держать форсунку краскопульта надо на таком же расстоянии от стены или потолка. В зависимости от марки пылесоса длина струи краски может колеблется от 40 до 70 см.

 

Качество окраски краскопультом во многом зависит и от мастерства маляра, от того, насколько правильно он выполняет работу. Если форсунку передвигать слишком медленно или чересчур быстро, проводить ею по одному и тому же месту несколько раз, то на окрашиваемой поверхности образуются пропуски, потеки или бугорки. Двигать форсунку нужно равномерными круговыми движениями, в одинаковом темпе, тогда вся поверхность будет прокрашена равномерно. Краскопульт можно использовать только для выравнивания уже окрашенной поверхности.

 

Как проводить малярные работы

 

От того, в какой последовательности будут проводиться малярные работы, во многом зависит их качество. Как показывает практика, при окрашивании помещения в один цвет, сначала грунтуют и окрашивают стены и потолки. Далее можно при­ступать к окраске переплетов, откосов, подоконников, налични­ков, дверей и батарей отопления. Для этого обычно используют масляную или эмалевую краску. При чем батареи отопления окрашивают краской того же цвета, что и стены. Если же стены оклеены обоями, то крас­ку подбирают в тон обоев.

 

На следующем этапе работ от пятен краски очищают плинту­са, после чего окрашивают и их. Если пол тоже покрывается краской, то плинтусы можно окрасить одновременно с окраской пола или после ее завершения. Для того чтобы окраска переплетов, на­личников и плинтусов была выполнена качественно и аккуратно, то есть краска не оставила следов на обоях и уже окрашенных поверхностях, следует использовать малярный скотч.

 

Если помещение будет окрашиваться красками разного цвета, то в первую очередь грунтуют и окрашивают потолки, за­тем грунтуют и окрашивают стены, проводят филенку. Далее кра­сят переплеты, двери, наличники, пол и плинтусы.

 

Если стены комнаты оклеивают обоями, пленкой, облицовы­вают плиткой или стеновыми панелями, то перед этим грунтуют и окрашивают потолок, потом двери, переплеты, наличники, ба­тареи отопления, полы и плинтусы. В последнюю очередь оклеива­ют стены обоями.

 

Подготовка поверхности стен под окраску

 

Способы подготовки поверхностей по окраску разнообразны. Выбор того или иного способа зависит от вида основания, состава.

 

С каждым годом на рынке отделочных материалов появляют­ся новинки, позволяющие провести малярные работы в кротчайшие сроки. Одним из таких материалов яв­ляются специальные обои под окраску, выполняющие функции и грунтовки, и шпатлевки, выравнивающие поверхность и избавляю­щие от необходимости удалять слои старой краски.

 

Используя специальный клей, эти обои можно наклеить практически на любое очищенное от грязи, пятен краски и смолы основание. Окраска по просушенным, наклеенным встык обоям проводится повторно до 3-5 раз, после чего обои удаляют вместе со старой краской.

 

Что касается традиционных, проверенных приемов подготовки основания под окраску, то новые гипсовые, бетонные, покрытые штукатуркой поверхности достаточно лишь выровнять пемзой или шкуркой. Все имеющиеся трещины разрезают на глубину не менее 3 мм, затем смачивают водой и замазывают гипсовым ра­створом, зачищают, просушивают и снова зачищают шкуркой.

 

Подготовка поверхности по клеевую краску

 

Готовя основание под клеевую окраску, сначала удаляют старый слой краски, так как толстый слой часто трескается и осыпается. Если слой небольшой и на нем нет явных дефектов, то по нему проводят грунтовку и окраску. Старый слой краски удаляют скребками или метал­лической щеткой. Очищенную поверхность размывают водой при помощи жесткой кисти.

 

Значительно легче удалить старую краску, используя для ее размягчения 1-2-процентный раствор соляной кислоты. Под дей­ствием этого состава краска отстает от основания и легко удаля­ется. И в этом случае поверхность после очистки обязательно промывают чистой водой.

 

Самой трудоемкой операцией при очистке поверхности является удаление ржавых пятен, которые остаются на клеевой краске, побелке после протекания крыши. С таких участков прежде всего счищают старую краску, далее, при помощи специальных растворов, удаляют следы ржавчины или копоти. Для этого лучше всего подходит водный раствор медного ку­пороса. Готовят его нормальной, средней или высокой концентра­ции, в зависимости от степени загрязнения поверхности. Для раство­ра нормальной крепости на 10 литров берут 500 г медного купороса, для средней крепости — 700 г, для очень крепкого раствора — 1 кг. Медный купорос растворяют в горячей воде. Горячий состав на­носят кистью на ржавые и законченные места 1—2 раза. Высохшую поверхность выравнивают купоросной грунтовкой.

 

Сильно закопченные места сначала промывают водой, удаляют старую краску, смачивают двух процентным раствором соляной кислоты и пе­ретирают известковым раствором. При постоянном протека­нии крыши на потолке остаются пятна, которые удалить можно, только вырубив их вместе со штукатуркой.

 

Клеевой слой на месте пятна можно удалить обычным спосо­бом, очищенную поверхность далее прокрасить в 1-2 слоя масляной краской, высушить, загрунтовать и окрасить заново.

 

Подготовка поверхности по масляную краску

 

При подготовке поверхности под окраску масляной краской, старый слой удаляют шпателем. Если краска держится прочно, а ее необходимо по тем или иным причинам удалить, то удобнее воспользоваться хи­мическими, а не механическими приемами очистки.

 

Для этого готовят специальную пасту или при­обретают готовый состав, который наносят шпателем слоем 2-5 мм и держат до тех пор, пока старая краска не станет легко отслаиваться шпателем или скребком. Очищенную поверхность промывают двух процентным раствором со­ляной кислоты и чистой водой.

 

Пасты для размягчения старой масляной краски

 

• Сто грамм известкового теста или просеянного мела и 100 г ас­бестовой пыли смешивают, и разбавляют 20-процентным раствором каустической соды до густоты сметаны.
• Смешивают кальцинированную соду, гашеную известь и воду в соотношении 1:3:5.

 

Очищенное от старой краски основание шпатлюют. Если ста­рую краску не удаляют, а на ее поверхности есть трещины или выбоины, то их шту­катурят заново, шпатлюют в 2-3 слоя и прокрашивают в 1-2 слоя масляной краской такого же цвета. Делается это для того, что свежая шпатлевка намного сильнее впитыва­ет олифу и краску, и если после шпатлевания окрасить сразу всю поверхность, то ремонтируемые места будут выделяться по цвету и фактуре. Только после 2-3 грунтовок и 1-2 предварительных покрасок поверхность окрашивают полностью.

 

После очистки и грунтовки основания, переходят к его вы­равниванию шпатлевкой.

 

Шпатлевание

 

Шпатлевку наносят при помощи шпателя. Если у обрабатываемой поверхности сложный рельеф или очень маленькую площадь, например, переплеты или наличники, то вместо шпателя используют полоску твердой резины нужной ширины.

 

Готовую шпатлевку на время работы кладут в неглубокий ло­ток или противень. При этом большую его часть прикрывают влажной тряпкой, чтобы шпатлевка не высыхала. Шпатель берут в правую руку, набирают на него немного шпатлевки и намазывают ее на поверхность.

 

Далее шпатлевку необходимо разравнять до тонкого слоя, постепенно усиливая нажим на шпатель. Нанесенный слой просушивают, зачи­щают шкуркой, грунтуют, если требуется шпатлева­ние по грунтовке, то его повторяют до трех раз.

 

Для шлифовки шпатлевки используют шлифовальную шкур­ку, которую крепят на брусок. Шлифовать можно как сухую, так и мокрую поверхность. Первый способ подходит для клеевых шпатлевок, так как под действием воды они размываются, второй — для полумасляных, масляных и лаковых шпатлевок.

 

На хорошо подготовленной под окраску поверхности не дол­жно быть неровностей, шероховатостей, иных дефектов.

 

Окрашивание стен и потолков

 

В зависимости от требований, предъявляемых к покраске, она выполняется в один или в два приема. Если окрашивание ведется в один прием, то краску наносят и растушевывают в каком-нибудь одном направлении. При окрашивании в два приема краску кладут сначала в одном направлении, а затем рас­тушевывают в другом направлении. Качество окраски в два приема значительно выше, так как в этом случае штрихи краски, равномерно по­крывают всю поверхность.

 

Если на окрашенной поверхности есть дефекты, например, про­пуски в окраске, потеки, то ее окрашивают повторно. Повторно красить можно только тогда, когда первый слой краски высохнет. Если работа ведется клеевыми или известковыми крас­ками, то для повторной окраски нужно приготовить состав, цвет которого немного светлее, чем был в первый раз.

 

На стенах краска растушевывается вертикальными мазками. Будет удобнее и быстрее окрашивать стены, работая вдво­ем. Например, один наносит краску горизонтальными мазками, а другой сле­дом растушевывает их в вертикальном направлении. Окрашивание в одиночку ведется захватками, когда часть стены длиной примерно 2 м покрывают краской, двигая кисть в горизонтальном направле­нии, а затем растушевывают горизонтальные мазки в вертикаль­ном направлении и переходят к окраске следующей захватки. По окончании работ стыки между захватками не должны быть замет­ны, их необходимо тщательно растушевать в процессе окрашивания.

 

При окрашивании потолков растушевка ведется по направле­нию световых лучей, падающих из окна. Если же окон в комнате несколько, то растушевка делается по длине потолка. Если от­делка проводится с карнизами, то сначала красится потолок, а потом карнизы.

 

Начинают работу с окрашивания углов карнизов ручниками или флейцами, так как маховыми кистями или валиками аккурат­но такую работу не выполнить. Красят и ту часть стены, кото­рая располагается под карнизом, чтобы линия соединения карниза и стены получи­лась ровной и чистой. Чтобы на этом этапе не испачкать карниз, стены вдоль линии соединения с карнизом прокрашивают ручником, с шириной полосы 15-20 см. Затем красят стены маховой кистью или валиком.

 

Последовательность окрашивания поверхностей стен и потол­ка зависит от вида отделки. Обычно в небольших по высоте поме­щениях, где высота потолка 2,5—2,7 м, стены не делят по горизонтали, чтобы визуально не снижать высоту комнат. В данном случае покраску или оклейку стен обоями проводят как можно ближе к потолку, отступая от него максимум на 10 см., так как чем больше ширина карнизов, фризов или бордюров, тем ниже будет казаться потолок.

 

Так же стоит обратить внимание, что если в отделке потолка использовались леп­ные украшения, например, карнизы или розетки, то на этапе подго­товки поверхностей к окраске с них обязательно счищают набел, промывают, сушат и олифят.

 

Отделка в два цвета с филенкой выполняется как отделка в два цвета, только между двумя красками разного цвета проводят филенку.

 

Отделку с бордюром, полосой шириной 5-16 см, ведут в сле­дующей последовательности. Сначала красят потолок и кар­низ, затем по намеченной линии краской другого цвета красят бордюр. Оставшуюся часть стены окрашивают в последнюю очередь, внизу бордюра проводят филенку шириной 1 см. Цвета красок бордюра, филенки должны гармонировать с общей окраской стен.

 

В помещениях высотой 2,7-3 метра бордюр делают узким (5­10 см), в комнатах выше 3 метров широким.

 

В помещениях с высокими потолками, от 3 метров и выше, могут использоваться варианты отделки с фризом или гобеленом. Ширина фриза 20-50 см, а гобелена — 60-100 см. Потолок и карниз окраши­вают одним цветом, ниже карниза отводят фриз или гобелен, и ок­рашивают другим цветом. Фриз и гобелен от стены отделяют филенкой, цвет которой сочетается с цветом стены и фриза. Часть стены под фризом и гобеленом называют панелью. Панели, фризы, гобелены, бордюры могут быть гладкими, фактурными или с рисунка­ми. Я советую красить потолки клеевыми или из­вестковыми красками, а стены можно красить любыми красками, пригодными для внутренних работ.

 

Окрашивание оконных и дверных переплетов, плинтусов и дверей

 

После потолков и стен окрашивают переплеты, двери и плинтуса. Окраску переплетов начинают с тщательной прокрас­ки углов, так как именно здесь чаще всего получаются де­фекты. Краску растушевывают вдоль брусков переплета, следя за тем, чтобы около стекол не оставалось непокрашенных мест. Хорошо растушевывайте краску, следите, чтобы она ло­жилась на поверхность тонким, ровным слоем, особенно в местах притвора. Если краска ляжет неровно, то окна или двери будут плохо закрываться.

 

Окрашивая дверь, краску наносят и растушевывают сначала горизонтальными штрихами, а затем вертикальными. Вся фурнитура: ручки, замки, защелки, крючки и петли, на время покрасочных работ снимается и вновь устанавливается после того, как краска хорошо просохнет.

 

Окрашивание полов

 

Полы можно красить без предварительной подготовки и с подготовкой. Доски пола должны быть сухими, чистыми и хорошо укрепленными. Если между досками пола есть трещины или зазоры, то их замазывают специальной замазкой. Ее можно приготовить в домашних условиях или приобрести в магазине.

 

Трещины в полу предварительно очищают от пыли и грязи и заполняют горячей замазкой, зачищая заподлицо с поверхно­стью пола. Замазке дают высохнуть, при необходимости шлифу­ют шкуркой.

 

Окрашивают полы только готовыми к упот­реблению масляными красками. Причем на этикетке обязательно должен иметься допуск ис­пользования краски для полов. Только такие краски обладают повышенной износостойкостью, а, следовательно, образуют достаточно прочное покрытие. Для большей уверенности советую провести перед окрашиванием дополнительное тестирование крас­ки. Цель теста — проверить, на­сколько быстро высыхает тот или иной состав.

 

При окраске без подготовки, чистый и сухой пол оли­фят или грунтуют, используя разведенную до жидкого состояния краску для пола. Грунтовка должна хорошо просохнуть в течение двух суток. После этого пол окрашивают в один или два слоя. Второе окрашивание проводят по хорошо просохшему преды­дущему слою и сушат 4-7 дней. Потом пол моют в первый раз горя­чей чистой, без мыла и моющих средств, водой. Затем каждый следующий день, в течение недели, его необходимо протирать влажной тряп­кой, смоченной в горячей воде. Таким образом вы будете удалять выступающие на поверхности окрашенного пола следы олифы.

 

Через месяц окрашенный пол можно покрыть специальным лаком. Слой лака образует на поверхно­сти пола защитную пленку, продлевающую срок службы краски. Смолы, входящие в состав лаков, густеют при понижении тем­пературы, поэтому перед началом работы их лучше всего подогреть на водяной бане. Тогда они приобретут более жидкую консистенцию, и будут ложиться тонким слоем. Нано­сят лак 1-2 раза на чистые и хорошо просушенные, окрашенные масляной краской поверхности, тщательно растушевывая.

 

В следующей статье я расскажу как наклеить обои.

 

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ: